L'abattage d'un arbre penché

 à tous

Pour éviter ceci :Le danger d'abattre un arbre penché est l'éclatement du tronc avant que le trait d'abattage ne soit terminé

Les bûcherons utilisent parfois un serre tronc afin d'éviter justement les accidents au cas ou le tronc éclate.

Cet éclatement du tronc dépend aussi des essences. Le peuplier, l'hêtre, le frêne font partis des arbres à risques.
L'éclatement du tronc pendant l'abattage de l'arbre est très dangereux pour la personne qui est chargée de l'abattage.

Pour éviter l'éclatement :

S'aider du schéma ci dessous. L'entaille de direction (1) sera de faible profondeur. Puis on perce l'arbre (2) de part en part derrière la charnière (comme dans un abattage classique,
cette charnière est très importante et ne doit pas être absente) et en coupant de l'avant vers l'arrière en conservant une patte de retenue (3).
Quand on effectue ce perçage de part en part, il faut faire bien attention au rebond que peut provoquer la tronçonneuse afin de ne pas être blesser.
Puis la patte de retenue (3) est alors coupée afin de rejoindre la partie 2.

daniel
dans ton explication il y a une erreur on ne perce pas complètement l'arbre seulement a coeur

bonjour Daniel ,

autre soluce , tu place une sangle / racagnac un metre au dessus de ton entaille , cela evite le "planchage"

une sangle 5 T utilisée dans l'amarrage des colis camion fait tres bien l'affaire

bonne journée a tous

Castor 2570 a écrit: daniel
dans ton explication il y a une erreur on ne perce pas complètement l'arbre seulement a coeur

castor
Dans le cas d'un arbre penché, ce n'est pas d'un perçage a coeur dont il s'agit, mais d'une coupe en mortaise.........

Castor 2570 a écrit: daniel
dans ton explication il y a une erreur on ne perce pas complètement l'arbre seulement a coeur

c'est vrais que je me suis mal expliqué ,ce n'est pas un perçage à cœur

voici vue du dessus, le perçage de l'arbre effectue sur la coupe n° 2 juste après la charnière

a tous
la d'après ton 2 schéma je suis d'accord

Bonjour,

je profite de ce sujet pour quelques questions :
je me demandais si l'un de vous avait une explication détaillée du phénomène de planchage. De quelques contraintes interne résulte ce phénomène ? Comment la mortaise évite le problème ?
Quelles techniques si direction d'abattage différente de l'inclinaison de l'arbre?
Que faire sur du petit diamètre, quand on a pas trop de place ( de marge) pour la mortaise?
Qu'est-ce que l'entaille de direction en V ? Pourquoi cela évite-t-il de plancher ?

Parmi les techniques existantes qu'utilisez vous ?

Bon je crois que cela suffit pour un premier wagon.......

Merci

 Deltay

pour répondre à tes question :

je me demandais si l'un de vous avait une explication détaillée du phénomène de planchage. De quelques contraintes interne résulte ce phénomène ? Comment la mortaise évite le problème ?

le risque principal au cours de l'abattage d'arbres penchés est l'éclatement de la bille avant que le trait ne soit terminé,le risque est plus important pour certaines essences:hêtre,peuplier,frêne,tremble


zone 1 :extension
zone 2 :zone de rupture
zone 3 :compression



si tu réalise un trait de coupe de l'arriére vers l'avant voilà ce qui ce passe

quand ton trait de coupe (A) arrive dans la zone de rupture(B)la zone de compression ne bouge pas et tous l'arrière de la bille se fend (C)



pour éviter l'éclatement:

l'entaille de direction sera faible et de profondeur assez faible
le trait d'abattage sera réalisé en perçant l'arbres de part en part derrière la charnière et en conservant une patte de retenue (1)
de cette façon la zone de rupture est plus étroite et la bille ne risque plus de fendre
la patte de retenue sera alors sectionnée (2)

voilà pour ta première question

deuxième question :

Quelles techniques si direction d'abattage différente de l'inclinaison de l'arbre?

Abattage d'arbres légèrement penchés:dont on veut contrarier la direction de chute

Des contraintes (sens de débardage, semis, obstacles divers...) peuvent rendre obligatoire l'abattage d'un arbre dans une direction autre que celle de son penchant naturel.
L'utilisation d'aide est nécessaire: cois d'abattage,levier et, si le penchant est trop prononcé, un treuil.



* Effectuer l'entaille de direction (1)

*Exécuter le trait d' abattage en commençant du côté du penchant naturel de l'arbre (2)

*Introduire les coins d'abattage dès que possible pour ne pas coincer le guide(3)

*conserver une charnière que l'on devra déséquilibrer(d'une largeur supérieure du cotés opposé au penchant naturel de l'arbre)

*Terminer la coupe et provoquer la chute de l'arbre soit en agissant sur le coin,soit en utilisant le levier d'abattage ou le treuil(4)

Merci pour ces détails.

Pas de risque de planchage en cas d'abattage contrariant le penchant naturel ? Dans le cas présenté je serais tenté de faire une entaille de direction plus profonde pour avoir un charnière plus longue et plus résistante, serait-ce une ânerie ?

Je me permets de rajouter que les dangers et technique pour arbre penché sont en fait pour les arbres desequilibrés : arbre en bordure d'espace découvert (houppier très décentré), arbre mis sous tension avec un cable,.....

Bon ben j'attends la fin du cours........

Pas de risque de planchage en cas d'abattage contrariant le penchant naturel ?

pas évidant suivant l'essence de bois ,si tu à un doute tu peut faire un perçage à cœur comme ceci



pour l'entaille ,au début on est tenté de la faire la plus grande possible ,c'est une erreur normalement l'entaille ne doit pas dépassé 1/5 du diamètre de l'arbre

pourquoi? si tu la fait trop profonde tu dépasse ta zone de rupture ,donc plus de charnière

Merci beaucoup. le détail des réponses est un véritable pousse au crime : je vais continuer avec les questions.
Tout d'abord 1 détail : sur le 3eme dessin de la réponse de 11:31 le sens de coupe du talon me semble inversé.

Ensuite, pour rebondir sur la dernière réponse j'avoue ne pas comprendre le "tu dépasse ta zone de rupture ,donc plus de charnière".

le sens de coupe du talon me semble inversé.

pour couper le talon ,la coupe est légèrement vers le haut

"tu dépasse ta zone de rupture ,donc plus de charnière".

oui si tu fait une entaille trop grande ,tu est dans la zone de rupture ,elle n'est pas assez grande pour fait office de charnière elle va rompre dès la chute de l'arbre

Daniel , Deltay ,

autre soluce , coupe d'entaille en methode humboldt ou methode inversée .... ;-)





pour eviter le planchage tu peux aussi sangler le tronc ( avec une sangle 5T mini) a un metre au dessus de ton trait d'abattage .... cela evite ainsi d'avoir le planchage dans la tronche

voili voilou

pour couper le talon ,la coupe est légèrement vers le haut  

Je ne contestais pas l'orientation mais la direction de la petite flèche qui donne l'impression que tu coupe de l'intérieur vers l'exterieur.


"tu dépasse ta zone de rupture ,donc plus de charnière".

oui si tu fait une entaille trop grande ,tu est dans la zone de rupture ,elle n'est pas assez grande pour fait office de charnière elle va rompre dès la chute de l'arbre



[/quote]

Dans le cas dessiné j'aurais simplement pensé que si l'entaille de direction traverse complétement la zone de compression on risque avant tout de coincer la machine. C'est pour cette raison que l'on minimise l'entaille de direction quand on abat selon le penchant . Cependant je posait la question de l'agrandissement de l'entaille dans le cas où on contrarie le penchant (et de façon modérée).

Husq372XP a écrit:
Daniel , Deltay ,

autre soluce , coupe d'entaille en methode humboldt ou methode inversée .... ;-)





pour eviter le planchage tu peux aussi sangler le tronc ( avec une sangle 5T mini) a un metre au dessus de ton trait d'abattage .... cela evite ainsi d'avoir le planchage dans la tronche

voili voilou

J'ai du mal a imaginer comment une entaille inversée aurait un impact sur le planchage ?

La sangle me semble une excellente sécurité supplémentaire car elle protège de la conséquence de l'éclatement du tronc mais je serais tenté de penser qu'elle doit être adoptée en complément d'une méthode adaptée (mortaise).

la methode inversée , donc entaille 45 ° vers le bas ,

1 la charniere reste accroché pluys longtemps --> meilleur contrôle
2 le plafond de l'entaille ne touche pas l'embase et donc pas d'effet de compression lors de la chute et donc si pas de compression le fut n'a pas tendance a s'ouvrir :

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tu a raison Deltay ,le talon est coupé de l’extérieur vers l'intérieur

Husq372XP a écrit:la methode inversée , donc entaille 45 ° vers le bas ,

1 la charniere reste accroché pluys longtemps --> meilleur contrôle
2 le plafond de l'entaille ne touche pas l'embase et donc pas d'effet de compression lors de la chute et donc si pas de compression le fut n'a pas tendance a s'ouvrir :

[/url]" />

le 1 : j'avoue ne pas parvenir à me représenter une fermeture de l'entaille qui dépendrait de son orientation et non seulement de son angle d'ouverture.
le 2 : pourquoi le plafond ne touche-t-il pas l'embase ?

C'est une discussion passionnante et je vous remercie de la poursuivre et de  pas (encore ! ) avoir cédé à le tentation de me répondre : mon garçon, quand ça penche un peu tu mortaises, si tu hésites c'est que tu n'es pas assez compétent alors cours chercher quelqu'un qui l'est.

Au fait,  pour en revenir à ma première salve de question, qu'en est-il de la double entaille?

justement Deltay ,c'est comme cella que l'on avance ,tous le monde n'a pas la science infuse ,sinon ce serais trop simple

pour tes questions ,je ne suis pas trop adepte de l'entaille inversé,je la fait quand je n'est pas le choix (manque de place pour positionner la tronçonneuse)
je pense que l'angle de l'entaille est le plus important ,si l'angle est trop fermer il y a un risque de ralentissement de la chute

pour l'entaille en "v" la double entaille comme tu dit



Entaille directionnelle inverse, « Humboldt »
• Arbres épais en forte pente
• Ouverture minimum de l’entaille : 45°
• L’entaille inférieure a le même angle que le trait d’abattage
• Le trait d’abattage se trouve légèrement au-dessus de l’entaille directionnelle
+ Essences qui éclatent facilement
+ Souche basse

documentation HUSQVARNA http://www.husqvarna.com/fr/support/travail-tronconneuse/entaille-directionnelle-ouverte,-version-a/

pour ma part (c est dificille a explique a l ecris un schéma serai bien j essayerai d en faire un mais une video sera la mieux )
je fais une double entaille pour les faire tomber en déviant leurs chutes aillant fait cette double entaille la 1 ere la ou il poser et la 2 eme celle ou j aimerais qu il tombe ( pas a l opposé bien sur)
et j attaque de l autre coté en laissant 1 partie qui va le faire pivoter ....
bref je sais pas si vous m avez compris je vous ferais une video des que je vais en abattre

( non ne me prennez pas pour un fou ! c est pas evident de s exprimer derriere un ecran ! )

salut Max

pas bien compris ..... ou alors faire schema

je ferais une video complete ca sera plus simple !

Bonjour Max la menace,
Bonne idéee la video. Mais en attendant :
Est-ce que ta double entaille ressemblerait à ça ?

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Bonne journée

tout a fait !!!
alors attention tout depend de la nature de l arbre et de nombreux facteurs !
une fois l entaille 1 er faite ( penchant de l arbre )
et la 2 eme entaille faite
je commence a couper l arbre du coté du carré en gagnant l arriere du tronc ( non visible sur l image ) et je laisse la partie du rond qui va "retenir " l arbre et faire pivot sur la zone recherché !

ca demande pas mal de doigté avec la tronçonneuse sur une 20 aine fait tombé sur ce principe je me suis fait avoir 1fois en l expliquant a un ami .....

bonjour ,

l'entaille dont tu parles en sert à rien : au contraire tu affaiblis et risque la casse par compression lors de la chute :

tu fais une entaille inversée ( Humboldt) dans le sens CHUTE Souhaitée ,  tu traces les "vecteurs" au sol comme on faisait a l'ecole avec les forces et les vecteurs

PS : trait methode humboldt pour eviter l'eclatement et meilleur controle de chute car la charniere casse a la derniere seconde)

il y a un vecteur (fleche) qui va dans le sens de chute NATURELLE et l'autre va dnas la chute souhaitée - dans la mesure du raisonnable !

tu traces le polygone ( donc la parallele au sens  de chute naturel sur la tete du vecteur sens de chute souhaité)  et l'autre parallele tu obtiens donc un parallellogramme

tu traces la resultante de ce parallellogramme = diagonale a partir du pied de l'arbre et tu obtiens le sens de chute .... = trait rouge au sol


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